Sacrée Santé

Les                   aphtes sont des lésions ou ulcérations de la muqueuse buccale                   ou d'autres organes. La présence de plusieurs aphtes buccaux                   ou génitaux est appelée aphtose. (Doctissimo)
La surface de la muqueuse est abîmée, la chair est à vif et douloureuse.

Origine :
Stress ou/et alimentation : Boissons gazeuses, E311 et 312 dans potages, E407 des glaces, noix fraîches, pommes, certains fromages au lait cru de vache, à pate pressée cuite.

Traitement :
Hygiène buccale (se brosser les dents, se rincer avec un bain de bouche antibactérien)
Tamponner avec de l'Huile Essentielle de Tea-Tree ou de l'extrait de pépins de pamplemousse.

S'il y a souvent récidive, cela peut provenir d'une carence en vitamine B6.

Remarque, en cas d'aphtes nombreux ou fréquents, consulter un médecin...

J’utilise une pierre d’alun depuis quelques années.
Au début, je l’avais achetée pour en faire un après-rasage. Remarque : méfiez vous si vous en achetez : le coût peut passer du simple au triple, ou 5 fois plus si vous l’achetez dans un conditionnement spécifique style pierre « en tube ».

Malheureusement, son astringence est difficilement supportable : les pores de la peau se « regrignent » pire qu’une pomme d’api en hiver !
Ça passe vite mais c’est pénible ! Pire que de l’alcool ! Moi qui avais abandonné les après-rasages alcoolisés ! (finalement la nature est bien faite : l’eau, c’est pas bon à boire mais c’est bon pour la peau, l’alcool c’est le contraire. Moi j’aime bien la nature !
J’ai donc abandonné son usage y compris en déo (pour la mêmes raison : le fait de fermer les pores ne me semble pas compatible avec la transpiration)

Anecdote : le vendeur m’assura que les jeunes femmes « ayant vécu » avant leur mariage, s’en servait pour resserrer le « pertuis » et conserver à leur mari leur bonne humeur !

Par contre, elle me sert chaque fois que je me coupe ou en cas de bouton sur le nez !
La pierre d’alun est formidable sur la conséquence des problèmes de peau de type boutons, éruptions etc. Par contre, elle ne fait rien contre la cause ! Donc attention à ne pas masquer un dérèglement plus profond.
La mention d’aluminium dans les déodorants m’a fait réagir parce que moi, j’entends aluminium dans alun…

Donc voici un florilège de mes découvertes sur le net.

D’abord, un peu d’histoire :

http://www.france-pittoresque.com/
Chronique « Faune/Flore »
http://www.france-pittoresque.com/faune/41.htm

UTILISATION, FABRICATION DE L'ALUN
(D'après un article paru en 1835)

L'alun est un minéral d'un grand usage dans les arts. Incorporé au papier, il l'empêche de boire en formant un vernis qui ne permet pas à l'encre liquide de pénétrer dans la pâte. Il est employé pour conserver les poils aux pelleteries, pour retarder la putréfaction des matières animales, pour donner de la fermeté au suif des chandelles.

La chirurgie s'en sert à l'état d'alun calciné pour ronger les chairs ; la médecine le prend comme astringent. Mais c'est surtout dans les teintures que son emploi est à la fois le plus important et le plus étendu : il forme le principal mordant que le teinturier ait à sa disposition pour fixer les couleurs sur les étoffes.

L'emploi du mordant est, comme l'on sait, une des bases de l'art du teinturier ; les matières colorantes ont rarement une grande affinité pour la substance organique à laquelle on veut les fixer ; la plupart d'entre elles seraient entraînées par l'eau des lavages, et l'étoffe se déteindrait promptement, si l'on ne se servait de certains intermédiaires qui, ayant à la fois une affinité vigoureuse et pour les fibres organiques du tissu et pour les matières colorantes, servent de lien entre les uns et les autres, en fixant d'une manière indestructible la couleur sur l'étoffe. Ce sont ces intermédiaires qui ont reçu le nom énergique de mordants : les oxydes d'étain et de fer, le tan, et surtout l'alumine qui entre dans l'alun, sont les substances qui réussissent le mieux.

Source d'alun

L'alun était également exporté vers certains pays d'Asie où on l'utilisait dans la préparation des tapis d'Orient. Le mégis, bain de cendre et d'alun qui était employé pour mégir les peaux, donna son nom au mégisseur, qui mégit les peaux, c'est-à-dire prépare les peaux blanches - peaux de mouton et autres peaux délicates - qui servent à faire des gants ou qui doivent conserver leurs poils. Il servait également à l'amendement des vignobles croissant nombreux autrefois au flanc des collines mosanes, ou encore dans la préparation du plâtre comme durcisseur.

L'alun est un sel blanc, d'une saveur astringente, formé d'acide sulfurique, d'alumine, de potasse ou d'ammoniaque ; pour employer le langage chimique, c'est un sulfate double composé de sulfate d'alumine uni à un sulfate alcalin de potasse ou d'ammoniaque. Au sulfate double d'alumine et de potasse est réservé spécialement le nom d'alun ; si l'on veut désigner l'autre, on emploie le terme d'alun ammoniacal. Les savants ont reconnu seulement vers 1750 que l'alun contenait une terre (l'alumine) exactement semblable à celle qui fait la base de toutes les argiles ; la présence de la potasse et la véritable composition du sel n'a été reconnue que plus récemment encore, par Vauquelin et Chaptal. C'est de cette époque surtout qu'il fut possible à un grand nombre de fabricants nationaux de s'affranchir d'un tribut onéreux payé à des étrangers, en préparant eux-mêmes de toutes pièces l'alun dont ils avaient besoin.

L'alun se produit naturellement en plusieurs lieux, où il se forme par la réaction des substances sulfureuses, alumineuses et alcalines. Il effleurit à la surface du sol mêlé avec d'autres terres ; on le trouve ainsi abondamment dans les déserts de l'Egypte, en quelques localités de Bohême et de Saxe. Il existe encore de la même manière près de certains volcans, dans le royaume de Naples, dans l'archipel de la Grèce, à la Guadeloupe ; enfin il se forme dans des houillères embrasées.

Collet-Descotils
On peut aussi obtenir l'alun en traitant convenablement les substances minérales connues sous le nom d'alunites, qui renferment les éléments constitutifs de l'alun. C'est ainsi que les pays favorisés de ces substances, la Hongrie, et surtout la Tolfa dans les États Romains, produisent le sel estimé qu'elles livrent au commerce. Né à Caen en 1773, Hippolyte-Victor Collet-Descotils, ingénieur en chef au corps royal des mines, membre de l'Institut d'Egypte, et de plusieurs Académies et Sociétés savantes, fut chargé en 1813 d'aller inspecter et organiser les célèbres mines d'alun de la Tolfa.

La Syrie a conservé pendant longtemps le privilège exclusif de fabriquer l'alun, dans la ville de Rocca d'où provient la dénomination d'alun de roche. Vers le quinzième siècle l'Europe disputa à l'Orient les bénéfices de la fabrication, qui fut bientôt établie dans toute l'Italie. D'autres exploitations s'élevèrent successivement en Allemagne et en Espagne.

Il s'en établit une en Angleterre vers l'an 1600 : les produits en sont impurs, contenant, outre une quantité de sulfate de fer plus considérable que ceux des autres contrées, une matière animale huileuse. Néanmoins, la découverte d'une localité propre à la fabrication de l'alun fut considérée en Angleterre comme fort intéressante ; elle fut due à sir Thomas Chaloner. Dans un voyage en Italie, ce gentilhomme, parcourant la Solfatarra, avait soigneusement examiné le mode de fabrication et les substances minérales que fournissait le sol ; il s'était particulièrement attaché à reconnaître le caractère du terrain et les effets de la végétation ; n'examinant au reste, dit-on, toutes ces choses que par suite de ses habitudes d'observation et sans nourrir aucune arrière-pensée.

Quelques années après, en passant dans les environs de Guisborough, sir Thomas Chaloner observa, dit Camden, que la verdure des arbres y était d'une nuance plus faible qu'ailleurs ; que les chênes poussaient de fortes racines, mais ne les enfonçaient pas profondément en terre ; que le sol était formé d'une argile blanchâtre, marbrée de plusieurs couleurs jaunâtres et bleues ; enfin, il reconnut par une foule d'indices que le pays était doté d'une mine d'alun. Il se passa longtemps avant que les procédés industriels les plus convenables à la nature de la mine fussent définitivement trouvés ; les difficultés de détails ne furent entièrement levées que par l'assistance de Lambert Russell et de deux ouvriers français de La Rochelle.

En 1767, Jean-Étienne Guettard et l'un de ses élèves les plus brillants, Antoine-Laurent Lavoisier, fondateur de la chimie moderne, entamèrent ensemble une expédition scientifique dans les Vosges. Ils entreprirent de former à Ronchamps une fabrique d'alun, et voici comme on opérait selon eux : « on concassait grossièrement le schiste alumineux, et on en formait de longues planches ou couches pyramidales, disposées en toit par le haut ; on entremêlait avec ce schiste des morceaux de charbon de terre, et on ménageait du jour pour la circulation de l'air. Lorsque tout était ainsi disposé, on mettait le feu au tas, et on laissait la masse s'affaisser et s'éteindre d'elle-même, ce qui n'arrive que quand tout le charbon de terre est consumé.

« Il se dégage beaucoup de soufre dans cette opération, et ce soufre était perdu lorsque nous visitâmes cette fabrique ; mais on se proposait de le recueillir dans la suite, et d'en tirer parti. Lorsque le schiste a été ainsi calciné, on le transporte dans de grands bassins carrés, creusés dans la terre et revêtus de planches, dans lesquels on le lessive en remuant avec un ringard ; de ces fosses, l'eau est conduite, par des canaux de bois, dans de grands réservoirs où elle s'épure, après quoi elle tombe dans des chaudières de plomb très épais, qui forment des carrés très allongés; la liqueur est rapprochée, dans ces chaudières, jusqu'à ce qu'elle soit au point de cristallisation ; enfin on la met à cristalliser dans de grandes caisses de bois. »

Ensuite, un peu de chimie :

http://www.periodictableonline.org/archi.htm

TABLEAU PERIODIQUE DES ELEMENTS : 13 Al
Aluminium

SA PRESENCE
L'aluminium est par importance le 3ème élément constituant l'écorce terrestre; celle-ci en contient 8,23 % jusqu'à une profondeur de 16 km.

Les minéraux les plus importants sont:
l'albite NaAlSi3O8
l'aluminite Al2(SO4)(OH)4.7H2O
l'alunite ou la pierre d'alun (SO4)3.4Al(OH)3
l'alunogène Al2(SO4)3.17H2O
la bauxite AlOx(OH)3-2x, 0 < x < 1 …

SON NOM
Le nom dérive du latin alumen, ce qui signifie amer. Le nom a été attribué à cause du goût amer de la pierre d'alun qui était utilisée dans l'Antiquité par les égyptiens, par les grecs et par les romains comme agent hémostatique. On utilise également l'alun lors de la teinture de la laine et lors du tannage. Sir H. Davy a proposé le nom "aluminum" (nom que l'on utilise toujours en Amérique du Nord dans des publications officielles); en 1925, il a été remplacé par le nom "aluminium".

Le nom du minerai le plus important, la bauxite, provient du lieu-dit "Les Baux "dans le Midi de la France où ce minéral a été découvert pour la première fois (en 1821 par P. Berthier).

… un peu de pub…

http://www.portail-beaute.com/Performen/deo2.htm

Découvrez les propriétés incroyables de la pierre d'alun

100 % NATUREL, SANS COULEUR, SANS ODEUR
ET POURTANT D'UNE EFFICACITE INCOMPARABLE !

Formée de cristaux de sels minéraux naturels, la pierre d'alun a la faculté d'inhiber la formation de bactéries malodorantes sur la peau.

C'est une substance 100% naturelle, formée de cristaux transparents, tirée de la Bauxite. La charge ionique négative du potassium alun et sa structure moléculaire particulière font qu'elle ne peut être absorbée par les cellules de la peau, ce qui la rend absolument inoffensive, contrairement à d'autres composants d'aluminium parfois utilisés dans les anti-transpirants usuels.

Les avantages d'un déodorant à la pierre d'alun

Propriétés hypoallergéniques L'absence de produits chimiques, de parfum, d'alcool en fait un produit parfaitement toléré par tous, même par les peaux les plus sensibles. Plus de réactions allergiques, plus d'auréoles sur les vêtements.

Aucun danger pour la santé Il ne bloque pas la transpiration et permet à la peau de respirer normalement. Il ne pénètre pas dans l'organisme. Il empêche simplement les bactéries de se former. Ce sont ces bactéries qui sont la cause des odeurs désagréables.

Sans odeur Il vous évitera la triste expérience d'un additif parfumé qui tourne en odeur désagréable dans la journée au contact de l'acidité de la peau. Pas de risque de mélange incompatible avec l'odeur de votre parfum préféré (crème corporelle, eau de toilette, after shave etc.).

Facile d'utilisation Simplement appliquer au sortir de la douche sur la peau humide (aisselles, pieds...) puisque la pierre est soluble dans l'eau.

Economique Une pierre de 60g a une durée d'utilisation d'environ une année...soit 12 déos traditionnels!

Ecologique Ce produit est complètement dénué de toute substance additive chimique. Il est donc 100% naturel. Pas de tests cruels sur les animaux.

Remarquablement efficace Il assure fraîcheur et propreté tout au long de la journée. Ceux qui l'ont essayé l'on définitivement adopté.

Enfin, un peu d’alchimie…

http://perso.club-internet.fr/hdelboy/atalante_iv.html

a)- L'alun est employé depuis très longtemps en teinture. Jusqu'au XVe siècle, il était exclusivement préparé à Constantinople, et c'est vers le milieu de ce siècle que la fabrication de ce produit prit de l'extension en Europe. Rappelons que ce sel a été employé dans les Indes de toute antiquité et dès les premiers siècles de l'ère chrétienne. Jusqu'au XVe siècle, c'était - outre Constantinople, d'Alep et de Rocca [Roche, aujourd'hui Edesse], près de Smyrne, qu'il était importé. Un marchand Génois, nommé Perdrix, qui avait beaucoup voyagé en Orient, et qui s'était arrêté quelque temps à Rocca, établit sur l'île d'Ischia la première fabrique d'alun, vers le milieu du XVe siècle. A la même époque, un autre Génois, Jean de Castro, frappé des analogies qu'il remarquait entre les terrains de Rocca et ceux de la Tolfa, rechercha et ne tarda pas à découvrir l'alunite, ou pierre d'alun. Déjà, du temps de Bernard Palissy, on s'expliquait le mode d'agir de l'alun dans le fixage des couleurs :

"L'alun qui est un sel, attire à soi les couleurs du Brésil, de la galle et autres matières, pour les donner aux draps, aux cuirs ou soies, tellement que les teinturiers, quelquefois voulant teindre un drap blanc en rouge, le trempent dans de l'eau d'alun ; le sel d'alun étant dissous dans l'eau sera cause que le drap recevra la teinture que l'on lui aura préparée, et un autre drap qui ne sera pas trempé dans l'eau d'alun ne le pourra faire ; le sel donc est une chambrière qui ôte la couleur à l'alun pour la bailler à l'autre."

On pourrait presque dire qu'en spagyrie, c'est exactement ainsi que l'alun est considéré par l'alchimiste : un médiateur, un transmetteur. L'alun a, par nature, vocation à exercer le métier de Mercure, de « christophore » si l'on nous permet ce néologisme. Le chimiste Pierre Macquer est allé encore plus loin en disant que :

"L'alun est l'âme de l'art de la teinture ; sans lui, toutes les teintures ne seraient qu'un mauvaix barbouillage, que le simple lavage à l'eau serait capable d'emporter."

Or, transposé dans l'art d'alchimie, cette remarque apparaît vraie et profonde. Nous ajouterons seulement que l'alun, sel double, contient une partie du Mercure commun [cf. section Fontenay] ; c'est ce Mercure commun qui sera animé par l'infusion du Soufre rouge, que l'on trouve souvent dans l'alun impur, défaut pour le fabricant du sel, qualité majeure pour l'alchimiste. Quant au lavage à l'eau, il est parfaitement exact de dire que, sans les éléments contenus dans l'alun, le Soufre ne pourrait jamais imprégner le Corps par accrétion [le Corps est le squelette de la Pierre, déjà présent en substance dans le Mercure commun]. C'est le chimiste Baron qui émit à l'Académie des sciences l'opinion que la terre de l'alun devait être métallique, ce que les grands alchimistes devaient connaître depuis déjà bien longtemps...Quoi qu'il en soit, ce sel a porté successivement les noms de vitriol, d'argile, vitriol d'alumine, alumine vitriolée, remplacés aujourd'hui par la dénomination vulgaire qu'on lui connaît. En dehors de l'alunite ou pierre d'alun, on prépare ce sel en exposant à l'air des schistes qui représentent l'un des dragons écailleux dont parlent les textes [l'autre acception recouvre le Mercure dans son premier état]. Ces schistes peuvent avoir l'apparence d'une terre ou d'une cendre noire, ce qui accuse davantage, s'il était besoin, leur intérêt hermétique. L'alun, si utile à la teinture, est non moins indispensable à l'alchimiste qui y voit l'une des trois Terres, révélées par Fulcanelli sous le triptyque de Cérès, Déméter et Cybèle. Nous dirions qu'il tient à la fois de Cybèle et de Déméter, parce qu'il a en lui un principe de dissolution et un principe de germination. C'est en précipitant le Soufre rouge du double Mercure, en présence de la terre de l'alun, que l'on se procure la laque minérale, premier état de la Pierre. On a aussi reconnu que l'alun est un principe de jonction entre l'Eau et le Feu : en 1830, M. le Chevalier Origo, colonel des pompiers de la ville de Rome, s'est aperçu que l'eau saturée d'alun et tenant en suspension de l'argile, éteignait beaucoup plus vite les incendies que l'eau ordinaire.

Classement des ingredients

Sur l'étiquette du pot ou du flacon, les composants d'un produit sont listé par poids ou volume décroissant.

Cette liste s'appelle INCI (prononcer inki) : acronyme de "International Nomenclature of Cosmetic Ingredients"

Cette nomenclature a été conçue en 1973 et est tenue à jour par le "Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association", association américaine regroupant des fabricants de cosmétiques. En Europe, son utilisation est obligatoire pour les  cosmétiques depuis 1998 : tous les cosmétiques doivent donner sur leur  emballage la liste complète des ingrédients dans l'ordre décroissant et sous leur dénomination INCI.
(source : http://fr.ekopedia.org/INCI)

 source : http://fr.ekopedia.org/INCI

Avantages et inconvénients de la nomenclature INCI

  Avantages

L'indication de tous ingrédients permet de savoir ce que contiennent vraiment les cosmétiques et de repérer les composés qui peuvent causer des  allergies. Les noms des ingrédients sont les mêmes dans tous les pays qui utilisent le système INCI : États-Unis, Europe, Japon, en projet au Canada.

  Inconvénients

La nomenclature INCI a quand même des limites : On ne connaît pas la quantité exacte des ingrédients, ni leur origine (il n'est pas précisé si certains ingrédients sont  génétiquement modifiés) et leur mode de fabrication. Le fabricant peut même demander à ne pas indiquer un ingrédient s'il a peur d'être copié par ses concurrents. Le principal inconvénient de ce langage est qu'il est incompréhensible pour les consommateurs.

  Principe de la nomenclature INCI

Les règles de fonctionnement de l'INCI sont définies dans l'International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, publié par la CTFA.

La nomenclature INCI est écrite dans deux langues :

• les extraits de  plantes sont donnés sous le nom latin de la plante. Par exemple, on emploie Buxus Chinensis, nom botanique du  jojoba, pour parler de l'huile de jojoba.

• les noms de molécules et les noms usuels sont nommés en anglais. Ainsi l'oxyde de zinc s'écrit en anglais et en INCI zinc oxide. Et honey se rapporte au miel.

Par convention, les ingrédients parfumés sont regroupés sous le nom « parfum », sans les détailler. Le terme "parfum" peut désigner aussi bien des  parfums de synthèse que des  huiles essentielles. Les industriels ne sont pas tenus de donner la liste complète des substances parfumantes. Depuis le printemps 2005, en Europe certains ingrédients parfumants allergènes doivent être marqués à la fin de la liste des ingrédients.

Les colorants sont désignés par un color index, qui s'écrit CI puis un nombre à 5 chiffres. Le code CI 75470 par exemple correspond au carmin obtenu à partir d'un insecte, la cochenille.

 source : http://www.cosmeticscop.com/learn/dictionary.asp?TYPE=MAIN

Voici un dictionnaire des ingrédients utilisés en cosmétologie. Malheureusement en anglais...

 source : www.beaute-test.com

Remarque : si la liste ci-dessous n'est pas lisible aisément, consultez directement le lien source.

Voici le glossaire des matières premières composant nos produits cosmétiques établi par  krol. Voici ses précieuses indications pour tout comprendre !

Pour chacune de ces matières premières, vous trouverez les indications suivantes :
Nom INCI : c'est la nomenclature (le langage) officiel des matières premières cosmétiques; il existe 2 versions, la version européenne et la version US dont voici les caractéristiques:

Origine : j'ai classé ces matières premières selon 4 origines :

• naturelle : l'origine est 100% naturelle
• ½ naturelle : le produit naturel n'a subit qu'une transformation légère
• synthétique : le produit est entièrement synthétique, c'est-à-dire fabriqué par synthèse. Attention : certaines molécules synthétiques peuvent être nature-identiques, c'est-à-dire reproduire fidèlement leur homologue naturel
• synthétique et naturelle : les 2 origines sont possibles

Catégorie : je donne ici la nature du produit qui me semble la plus pertinente à la compréhension du produit, parfois c'est sa nature chimique, d'autres fois se sera sa fonction principale. Cette désignation n'a pas de rigueur scientifique, elle est là pour donner une indication supplémentaire.

Fonctions : vous trouverez ici les principales fonctions et activités de chacune des matières premières. La liste n'est pas exhaustive et se base surtout sur les communications des fabricants, ainsi que parfois sur mon expérience.

Remarques : je donne toutes sortes d'informations complémentaires qui me semblent présenter un intérêt.

Ce glossaire est loin d'être terminé (je ne crois pas qu'il le soit un jour ;-) ); il évolue avec les nouveaux produits et les nouvelles molécules qui sortent sur le marché.

En espérant que cela vous aide à mieux "tester" !!!
Bonne lecture à toutes et à tous.

Liste des matières premières disponibles

Source : Wikipedia

Tableau des colorants répertoriés sous un index INCI

En occident, les produits à appliquer sur la peau sont de plus en plus nombreux et de plus en plus utilisés, y compris par les hommes.

La législation française est très complète sur le sujet, et les produits proposés sembles offrir toute garantie.
Là encore, c'est l'usage qui va en être fait qui sera plus ou moins pénalisant pour la santé :
Un abus ou une mauvaise utilisation sont les principaux facteurs de risque.

D'autre part, je ne suis pas sûr que l'interaction de produits entre eux soit analysée. Que se passe t'il lorsqu'on additionne un déodorant et un parfum par exemple ?

Enfin, il ne faut pas oublier que la peau est notre troisième poumon : "1 gramme d'épiderme absorbe 1 litre d'oxygène pur par heure." (donc 24 litres par jour... et par gramme. Pour une masse de 2 à 4kg de peau par adulte, cela donne 2000g x 24 litres = 48 000 litres d'oxygène pur par jour...) source : www.esthetique.qc.ca
Par comparaison : "À chaque inspiration normale, 0,5 litre d’air entre dans les poumons, soit environ 8 000 litres par jour" source : wikipedia

Il convient de la laisser respirer le plus possible en minimisant l'usage du maquillage ou des crèmes...

Comment s'y retrouver dans la jungle des étiquettes et des formulations ?

Voilà un premier article définissant ce qu'est un cosmétique et ce qu'il contient.

Source : www.sante.gouv.fr

Qu'est-ce qu'un produit cosmétique ?

Un produit cosmétique est une substance ou une préparation destinée à être mise en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux et capillaire, les ongles, les lèvres et les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles" (cf. article L.5131-1 du code de la santé publique).

Remarque : un produit cosmétique ne doit pas traverser le derme. En pratique, certaines crèmes amincissantes le font.

Source : Wikipedia

Ne sont pas des cosmétiques

• les médicaments : un cosmétique ne soigne pas. À la différence des cosmétiques, les médicaments doivent obtenir une autorisation de mise sur le marché et prouver leur efficacité par des tests.
• les produits alimentaires : un cosmétique ne se mange pas. Ainsi un complément alimentaire n'est pas considéré comme un cosmétique. Cependant certains aliments comme l'huile d'olive ou le miel sont utilisés comme ingrédients cosmétiques.

Caractéristiques des cosmétiques

Quelque soit leurs formes (crèmes, gels, émulsion, etc.), les cosmétiques ont généralement tous la même structure :

• un ou plusieurs principes actifs : substances actives qui assurent l'efficacité du produit. Le terme principe actif est couramment utilisé même si l'expression principe actif est normalement réservée aux médicaments.
• un excipient chargé de transporter les principes actifs.
• des additifs : adjuvants (pour parfumer, faire mousser, etc.), conservateurs notamment parabène, colorants, antioxydants, émulsifiants, stabilisateurs de pH, tensioactifs, agents de contrôle de la viscosité, etc.

Au final, un cosmétique peut facilement contenir une vingtaine d'ingrédients, choisis parmi les 8000 ingrédients cosmétiques référencés.

Les différents ingrédients peuvent être d'origine végétale (lavande, amande douce, etc.), animale (suif, stéarine, etc.), minérale (paraffine, argile, silicium organique, etc.) ou encore de synthèse (silicone, parfum synthétique, etc.).

Produit en contact direct avec le corps, un cosmétique ne doit pas nuire à la santé. Dans cette optique, des substances qui sont ou pourraient être dangereuses (plomb, certains éthers de glycols) sont interdites et les fabricants effectuent des tests de tolérance des cosmétiques. Mais cela n'empêche pas les cosmétiques de provoquer parfois des réactions : irritations ou allergies.

Pour qu'un produit puisse être classé comme cosmétique, les composés utilisés ne doivent pas traverser le derme de la peau. Dans les faits, certains composants, par exemple des ingrédients des crèmes amincissantes, traversent le derme.

L'emballage d'un produit cosmétique doit fournir certaines informations comme le nom du fabricant ou la liste complète des ingrédients. Ces ingrédients ne sont pas donnés en français mais sous leur dénomination INCI.

Le domaine des cosmétiques est régi par une législation stricte (directive européenne 76/768/CEE amendée 7 fois depuis 1976) qui dresse une liste positive pour l'utilisation des colorants et conservateurs ainsi qu'une liste négative contenant entre autre les substances CMR (Cancérigène Mutagène Reprotoxique).

Source : www.sante.gouv.fr

Que représentent ces symboles ?

Sur le récipient d'un produit cosmétique, il est possible de trouver le symbole

Cela veut dire que les précautions particulières et la liste des ingrédients se trouvent sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée (cf. article R.5131-4 5°) et 8°) du code de la santé publique et arrêté du 30 juin 2000 fixant ce symbole).

On peut également trouver le symbole suivant :

Ce symbole signifie que le produit, après ouverture, se conserve pendant la durée indiquée à côté du symbole.

Source

Auteur : Philippe Perruchon

La vitamine C combattrait efficacement la bactérie que l'on croit responsable de la plupart des ulcères d'estomac.

Des études sur des animaux avaient déjà démontré qu'elle pouvait ralentir la croissance de cette bactérie, mais ce serait la première fois qu'un effet similaire est documenté chez l'humain.

Des chercheurs américains ont mesuré le taux d'acide ascorbique (vitamine C) dans l'organisme de 6 746 sujets et ont découvert que, chez les participants de race blanche, des taux élevés étaient associés à une présence réduite de la bactérie Helicobacter pylori. Le lien était plus faible chez les autres ethnies, sans que les chercheurs ne comprennent vraiment pourquoi.

Ainsi, les sujets blancs présentant les niveaux les plus élevés de vitamine C étaient 25 % moins à risques d'avoir été infectés par la bactérie. De plus, lorsqu'ils ont étudié une souche particulièrement virulente de la bactérie, les chercheurs ont découvert que chaque augmentation de .50 mg de vitamine C par décilitre réduisait le risque d'infection de 69 %.

Une infection chronique à la H.pylori est un facteur de risque important pour les ulcères gastriques ainsi que pour le cancer de l'estomac.

Les agences gouvernementales de santé recommandent aux femmes adultes de consommer 75 mg de vitamine C chaque jour, et aux hommes d'en consommer 90 mg. Une orange de taille moyenne en contient environ 60 mg.

Les résultats de cette étude sont publiés dans l'édition du mois d'août du Journal of the American College of Nutrition.

Source : D'après HealthDay et drkoop.com; 1er août 2003.
publié dans http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Nouvelles/Fiche.aspx?doc=2003080400

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Remarque personnelle :
Attention dans la prise de complément en Vitamine C :
Les suppléments de vitamine C sont disponibles sur le marché sous forme d’acide ascorbique ou d’ascorbate. L’ascorbate est mieux toléré à hautes doses que l’acide ascorbique, parce qu'il est moins acide. Il est possible que cette différence ait une incidence sur les résultats présentés ci-dessus.

Voici quelques liens complémentaires sur la Vitamine C et son usage :

Dossier complet sur Passeport-santé.net

L'avis d'un pharmacien : Jean-Yves Dionne (sur le site de Passeport-santé.net)

Le dossier complet de P. Perruchon

Vitamine C, l'évolution d'une découverte, par A. Scohy (dossier "Vitamines")

Source

Auteur : Philippe Perruchon

Une vaste étude japonaise indique que les personnes avec un taux sanguin élevé de vitamine C ont jusqu’à 70% moins de risque d’accident vasculaire cérébral (AVC).
Les chercheurs ont étudié 880 hommes et 1241 femmes vivant dans une région rurale du Japon.
Ils ont regardé le nombre d’AVC et la concentration plasmatique en vitamine C chez ces sujets pendant une période de 20 ans.
Le risque d’AVC était multiplié par 1,7 dans le groupe ayant la concentration la plus faible par rapport au groupe avec la concentration la plus élevée.

(American Heart Association, Stroke 2000 31 :2287-2294)

source : http://www.nutranews.org/fra/index.php?articleid=1091

Source

Auteur : Philippe Perruchon

Contrairement à une idée faussement répandue, la vitamine C ne pose pas de problème de sommeil puisqu'elle peut même favoriser le sommeil, dans certaines conditions qu'il est souhaitable d'exposer.

• la vitamine C n'empêche pas de dormir si vous en prenez en quantité suffisante.
      A faible dose, la vitamine C peut avoir un effet de stimulation mais à dose augmentée (au-dessus de 4 grammes) la vitamine C pourra vous aider à dormir.
   
• il faut utiliser une vitamine C à action prolongée (ou effet retard) ou une vitamine C d'origine totalement naturelle, comme l'acérola par exemple, mais attention, il y a Acérola et Acérola...
   
• il faut se méfier de certaines marques de vitamine C chimique.
      Certains ajoutent de la caféine. Il est donc évident que dans ce cas la vitamine C puisse vous empêcher de dormir.

Source

Auteur : Philippe Perruchon

La vitamine C est transformée dans le corps en acide oxalique. Les calculs rénaux sont formés d'oxalate de calcium.

C'est ainsi que des auteurs ont pu suggérer que le risque de calcul était directement lié à la quantité d'acide oxalique excrétée et donc la quantité d'acide ascorbique consommée.

Il faut savoir par exemple qu'un individu sain, qui ne consomme pas forcément de vitamine C sous forme de suppléments, produit environ 25 à 50 mg d'oxolate par jour, dont 35 à 50 % sont issus de la consommation en vitamine C en provenance de la seule alimentation.

Les chercheurs ont pu démontrer que jusqu'à 5 g de vitamine C (en supplémentation) par jour, le taux de production d'oxolate par le corps restait inchangé et qu'il faut administrer au moins 9 g/j pour élever ce taux.

En clair, cela veut dire que la vitamine C n'est absolument pas en cause dans la formation de calculs rénaux, lorsque la prise quotidienne est en-dessous de 9 g/jour.
Ce point est particulièrement intéressant pour les personnes qui pourraient être sujet à des problèmes rénaux.

Par contre, il y a des individus sujets à une hyperoxalurie qui ont dans leurs urines des taux d'oxolates de l'ordre de 500, 700 ou 1000 mg et ceci même s'ils ne consomment pas des compléments de vitamine C.

Il y a environ 5 % de femmes et 10 % d'hommes qui auront au moins un calcul rénal au cours de leur vie... avec ou sans vitamine C.

(source : guide des vitamines, page 245)

Source

Auteur : Philippe Perruchon

Dans un monde qui est de plus en plus pollué, un monde ou le stress est grandissant, un monde ou la chimie, les OGM, les fast-foods, les traitements chimiques (médicaments) prennent de plus en plus de place dans notre vie, un grand nombre de personnes s'orientent vers des thérapeutiques plus naturelles.

Les huiles essentielles, les plantes, les compléments vitaminés sont donc sélectionnés par ces personnes, soit en remplacement d'un traitement médical, soit en complément, soit dans un cadre préventif.

Dans cette optique, la VITAMINE C est très certainement sur la 1ère marche du podium et la plupart des gens qui font cette démarche choisissent autant que possible une vitamine C d'origine naturelle. Parmi les produits naturels offrant un très bon taux de vitamine C naturelle, on retrouve bien évidemment l'ACEROLA qui apporte (pour 100g), 30 fois plus de vitamine C naturelle qu'une orange. 

Devant cet engouement pour l'acérola, de plus en plus de laboratoires proposent des préparations à base d'Acérola et dans ce domaine, l'on trouve de tout et n'importe quoi.

Il sera donc important de bien lire les étiquettes, car certaines marquent osent afficher sur leur boite VITAMINE C NATURELLE extraite de l'acérola.... avec quelquefois, tellement peu d'acérola que l'on se demande même si ce n'est pas de la publicité mensongère.

Lorsque vous prenez de la vitamine C Acérola 500 mg ou 700 mg, vous pensez, (tout comme moi durant longtemps) que vous prenez effectivement 500 ou 700 mg de vitamine C par comprimé. Désolé de vous décevoir... ce n'est absolument pas le cas.... et ceci dans aucune des marques que vous pouvez trouver actuellement sur le marché.... oui... vous avez bien lu... dans aucune des marques actuellement en vente sur le marché.

Il n'y a AUCUNE MARQUE susceptible de vous garantir 500 mg, 600 mg ou 700 mg de vitamine C TOTALEMENT NATURELLE.
        Si une marque, peut vous garantir 500, 600 ou 700 mg (ou plus) par comprimé, il y a OBLIGATOIREMENT  et je dis bien OBLIGATOIREMENT ajout de vitamine C de synthèse.... que vous retrouverez soit sous la dénomination "Acide L-Ascorbique" et d'une manière plus déguisée encore pour les néophytes... "ascorbate de sodium" ou "ascorbate de calcium".
        Les sels d'ascorbates de ces minéraux se transforment en vitamine C dans l'organisme.
       
        Donc, encore une fois : AUCUNE MARQUE ne peut vous garantir 500, 600 ou 700 mg de vitamine C TOTALEMENT NATURELLE.

POURQUOI CELA ?

Lorsque vous voulez fabriquer un comprimé de vitamine C naturelle, vous allez utiliser le produit de base, dans notre exemple de l'ACEROLA (fruit). Ce fruit est pressé, réduit en jus, puis déshydraté, ce qui donne une poudre. Cette poudre contient donc l'ensemble des principes actifs contenus dans le fruit (bioflavanoïdes, différentes vitamines, oligo-éléments et bien sûr de la vitamine C proprement dite). 

Pour 100 gr de poudre de fruit, vous obtenez entre 15 et 40 % de vitamine C suivant la qualité de l'extrait.

Donc pour obtenir ne serait-ce que 500 mg de vitamine C naturelle par comprimé, il faudrait entre 1200 mg et 2000 mg de poudre d'acérola, (en fonction de la concentration de base de l'extrait)
       
        Le problème est que, dans un comprimé, en plus de ces 1200 ou 2000 mg de poudre d'extrait d'acérola,  il faut ajouter d'autres choses... ce que l'on appelle les adjuvants de fabrication, c'est à dire les composants qui vont faire que le comprimé va pouvoir être un comprimé. Il faut ajouter des substances (si possible naturelles) qui permettent à la poudre d'acérola de rester compacte afin d'en faire un comprimé.... et lorsque vous ajoutez tout cela, et bien, vous n'arrivez pas techniquement, à faire un comprimé de taille acceptable. [Ceci dit, même pour l'acérola en poudre, il y a aussi un certain nombre d'adjuvants de fabrication. ]

Ce n'est donc pas plus compliqué que cela. Pour résumer : aujourd'hui sur le marché, vous n'avez pas un seul fabricant qui puisse vous garantir 500 mg, 600 ou 700 mg de vitamine C naturelle dans un comprimé. Le maximum que l'on puisse trouver aujourd'hui va de 125 à 280 mg de vitamine C naturelle pour 1 comprimé d'Acérola.

Lorsque vous trouvez un produit qui vous indique CLAIREMENT sur l'étiquette que chaque comprimé contient plus de 300 mg de vitamine C (on trouve des comprimés avec 500 ou 1000 mg de vitamine C garantie !), c'est uniquement  parce que la poudre d'ACEROLA est mélangée avec de la vitamine C de synthèse et cela va devenir ce que j'appelle une VITAMINE C mixte... (voir chapitre à ce sujet)

Je n'ai rien contre la vitamine C mixte (puisque j'en consomme moi-même tous les jours), mais là ou je me révolte c'est que l'on présente une vitamine C mixte en la faisant passer pour une vitamine C         naturelle. Il faut cesser de prendre les consommateurs pour des c..
       
        Il faudrait aujourd'hui que tous les fabricants jouent "carte sur table" en indiquant aux consommateurs la réalité des choses.

Mon deuxième point de révolte va à l'encontre des fabricants qui laissent planer un doute concernant le dosage réel du produit.
        Prenons un exemple : si vous lisez sur une étiquette

VITAMINE C NATURELLE
        500 mg
        ACEROLA

vous avez le choix... vous pouvez soit interpréter qu'il y a 500 mg de vitamine C.... ou qu'il y a 500 mg d'Acérola et ce n'est pas du tout la même chose.
        Dans le premier cas, il s'agit d'une vitamine C mixte. De la vitamine C de synthèse a été ajouté à la poudre d''Acérola, de manière à obtenir effectivement 500 mg de vitamine C au total (dont les 3/4 sont de la vitamine C de synthèse)

Dans le second cas, c'est une vitamine C 100 % naturelle. Il n'y a pas d'ajout de vitamine C de synthèse, uniquement de la poudre d'Acérola. Dans ce cas, il n'y a pas 500 mg de vitamine C mais 500 mg de poudre d'Acérola qui donnera (suivant la qualité de l'extrait utilisé dans la fabrication) entre 125 mg et 200 mg de vitamine C effective.

Chez Natura-Clairvi, nous faisons élaborer une ACEROLA 600 qui contient bien 600 mg de poudre d'Acérola titrée à 40 % soit 240 mg de vitamine C effective par comprimé. Il n'y a pas d'ajout d'ascorbates. Il ne s'agit donc pas d'une vitamine C mixte mais bel et bien d'une vitamine C d'origine naturelle.

Indépendamment de l'ACEROLA 600, nous commercialisons (parce que nous en avons la demande de la part de certains de nos clients) une ACEROLA 700 proposée par le laboratoire ORTHO-NAT (Belgique). La grande différence entre ces deux produits est que l'ACEROLA 700 est une vitamine C mixte. Elle contient de l'ascorbate de sodium pour une part importante et contient également de la saccharinate sodique qui est un édulcorant. Les informations recueillies concernant cette dernière substance ne sont pas très positives et dans le doute, je préfère m'abstenir. (source : http://www.biam2.org/www/Sub461.html)

L'ACEROLA 700 apportera effectivement 700 mg de vitamine C par comprimé mais il faudra retenir que 40 % seulement de la vitamine C est d'origine naturelle et 60 % est de synthèse. Qui a prendre une vitamine C mixte, je préfère personnellement prendre directement la vitamine C-1000 action prolongée, (de ce même laboratoire) qui a l'avantage d'apporter 1000 mg de vitamine C pure par comprimé (acide L-ascorbique) plus des bioflavanoïdes qui permettent à la fois de renforcer la capacité d'assimilation de la vitamine C par l'organisme, tout en renforçant la protection cardio-vasculaire.

Vous l'aurez donc compris à la lecture de ce dossier... choisir une marque d'ACEROLA... ce n'est pas toujours aussi simple que cela. Tout n'est pas toujours marqué sur les étiquettes et il faut souvent "lire entre les lignes" pour comprendre le produit qui nous est proposé.